Home  /  Stories  /  Pro Virgila Abloha neexistovaly žádné limity

Pro Virgila Abloha neexistovaly žádné limity

Zakladatel značky Off-White, kreativní ředitel pánské divize Louis Vuitton a jeden z nejvýraznějších mužů módní scény, by dnes oslavil 42 let.
30.09.2022
Text: Alex Mayer, Josef Šlaich
Foto: Getty Images

Virgil Abloh byl jednou z hvězd módního průmyslu a zároveň průkopníkem populární kultury. Jeho neortodoxní kariéra - od studenta architektury, přes DJe, módního návrháře, určovatele módních směrů, hlavního tvůrce a spolupracovníka, až po ničitele skleněných stropů a ikonu, která definovala dobu - je dobře zdokumentovaná, a to tím spíš, že ji máme v živé paměti.

Paříž 2018

Psal se horký červen roku 2018 a Ablohova debutová kolekce pro Louis Vuitton měla předcházet kolekci Kima Jonese u Diora. Abloh byl rok předtím za velkých fanfár jmenován uměleckým ředitelem pro pánskou módu (jako první Afroameričan na této pozici), krátce poté, co tuto pozici opustil Jones a nastoupil u Diora. Znamenalo to nejen to, že dva z nejslavnějších a nejvýznamnějších módních domů představí nové tvůrčí vedení ve stejnou dobu, ale také to, že budou svým způsobem soupeřit o pozornost. Jako by Abloh potřeboval ještě větší tlak, jeho debut ve vysokém luxusu bude nevyhnutelně posuzován nejen podle svých kvalit, ale také ve srovnání s debutem Jonese a naopak.

V zahradách královského paláce v Paříži byla postavena duhová runway a nedočkaví účastníci dorazili příliš brzy. Vzhledem k neuvěřitelnému horku to byla možná chyba, ale slunce jen umocnilo očekávání. Až příliš nastrojené fashion victims se snažily udržet si chladnou hlavu pod pražícím sluncem, zatímco 700 studentů, kteří stáli vzadu, štěbetalo a chichotalo se a necítilo žádnou potřebu maskovat své vzrušení. Jejich přítomnost byla prvním náznakem inkluzivity, kterou Abloh začal stavět do centra své práce.

Na svých místech hosté našli tištěnou abecedu luxusu podle Abloha. Toto slovo bylo „nálepkou určenou hodnotami, kódy a vlastnostmi, jeho používání a definice byly výsadou několika málo lidí, dokud si jeho nadvládu nevybojovala nová generace a neposunula paradigma pozitivním směrem“. Abloh nechodil do módní školy, ani netrávil čas v útrobách nějakého ateliéru, kde by se zdokonaloval v řemesle a využíval čas ve svůj prospěch. Až do této chvíle byla jeho kariéra postavena na podrývání základů „velké módy“.

Tajuplné kódy

Ablohova tvorba by se dala obecně charakterizovat jako silně grafická, plná kopií, faset, hesel, symbolů a kulturních odkazů, takže bylo překvapením, když jeho prvních zhruba deset looků pro Louis Vuitton (značku s jedním z nejnesmazatelnějších log společnosti) bylo celých v bílé barvě. Odvážně minimalistický začátek přehlídky, která jen zdánlivě slibovala jistou bombastičnost. Ale monochromatičnost nakonec ustoupila béžové a pak blahodárné fosforové zelené a následně neonovým barvám duhy a texturovaným puntíkům, které si dnes spojujeme s Ablohovou érou u LV. Tašky s popruhy, nadměrné řetězy, měchové kapsy, tenisky s vysokým nártem nebo luxusní zahradnické rukavice. Postupně se objevoval Ablohův nový pohled na luxus.

Věci, které se děly mimo přehlídkové molo se nakonec také ukázaly jako typicky ablohovské. Nejprve tu byla živá hudba v čele s Benjim B, který se později stal hudebním ředitelem LV. Spíše než nezbytnou dunivou houseovou hudbu, jakou obvykle nabízejí velké módní přehlídky, jsme mohli slyšet skutečné bubny, basové linky a kvílení kytar. Modelové - včetně Playboie Cartiho, Kida Cudiho, Deva Hynese a Theophiluse Londona - nebyli jen Ablohovi přátelé, ale členové nové, kreativní elity. A když přehlídka skončila, zamířil k příteli a dlouholetému spolupracovníkovi Kanyemu Westovi. Dvojice se objala v slzavém okamžiku zadostiučinění. Za pouhých několik krátkých let a navzdory všem předpokladům si Abloh vydobyl místo u vrcholného módního pultu.

„Nenazývám se návrhářem ani tvůrcem image,“ řekl Abloh v poznámkách k přehlídce. „Neodmítám ani jednu z těchto nálepek. Nesnažím se stavět na piedestal, ani se nesnažím být něčím víc. Rád bych definoval titul uměleckého ředitele pro novou a zcela odlišnou éru.“

Ale pojďme dál. Otisk Virgilovy osobnosti a jeho všeobjímající tvorby přesahuje i dále do současnosti. Před časem se v Miláně konal Design Week 2022 a jeho odkaz byl víc než viditelný.

Milán 2022

„Off-White™ je jedním z mála brandů, které dokážou prodat hrnek, koberec, popelník i koženou bundu," prohlásila před několika měsíci Andrea Grilli, generální ředitelka společnosti New Guards Group. Několik měsíců po jeho předčasné smrti to byl právě svět designu, který se během posledního design weeku semknul kolem jeho tvůrčího odkazu. Jestliže společnost Off-White oslavila Salone del Mobile 2022 představením čtvrté kolekce Off-White™ Home 4.0 určené pro domácnost a druhé kapitoly spolupráce Off-White c/o Ginori 1735 věnováním samostatného koutku americkému tvůrci, pak ocenění Virgilova odkazu projevila nejedna designová značka.

V podstatě definuje přístup tvůrčího puristy a průkopníka zároveň, který se vymyká mánii uchylovat se k rigidně taxonomickým hranicím a škatulkám. Virgil Abloh byl také architektem, průmyslovým designérem a ve spolupráci s firmou Cassina vytvořil multifunkční prvky Modular Imagination.

To, co bylo k vidění v Miláně, je Ablohův nesmrtelný odkaz. Dokonalý důkaz nejen tvůrčího dědictví, který umělecký ředitel Louis Vuitton zanechal, ale také jeho multidisciplinární povahy, vrozené schopnosti, která mu vždy umožňovala prosadit se v mnoha různých oblastech. I proto si na konci design weeku, který se po stopce vynucené pandemií vrátil ve velkém stylu, nebylo možné nevšimnout, jak byl odkaz Virgila Abloha všudypřítomný v myšlenkách, které prostupovaly Milánem. Další důkaz věčné geniality zakladatele značky Off-White™.

V showroomu na Via Durini 16 totiž značka představila nevídanou instalaci na oslavu Modular Imagination, modulárních bloků navržených Virgilem Ablohem. Projekt se skládal ze dvou celkem černých konstrukčních prvků různých velikostí, oba označené kulatým logem Cassina-Abloh v basreliéfu, které lze kombinovat a vzájemně propojovat a vytvářet tak poufy, lavice, pohovky nebo opěrné plochy.

Tuto situaci navíc zopakovala společnost Alessi, s níž Virgil již dříve realizoval společné projekty. Jmenuje se Alessi 100-001 a zahrnuje v sobě kolekci příborů navržených tímto tvůrcem „pro příštích 100 let Alessi", uvádí společnost. Kolekci navrhl Abloh se svým londýnským designérským studiem Alaska a předvedl ji v surrealistické instalaci od Studia Temp, sám návrhář prý oslovil Alberta Alessiho, aby tuto novou kolekci vytvořil.

„Vzpomínám si, že první reference, kterou mi Abloh ukázal, aby mi kolekci vysvětlil, byl klíč. Něco, co má velmi daleko k tomu, co obvykle definujeme jako 'dobrý design'. Bylo to dost brutalistické a přišlo mi to velmi zajímavé,“ říká Alberto Alessi. Jeho repertoár citátů dorazil i do showroomu Aspesi, který v rámci projektu Hand written stories otevřel meditativní prostor s výběrem ručně psaných Post it's, jež jsou součástí sbírky kurátora současného umění Hanse Ulricha Obrista. Na jednom z nich stálo: „Helvetica is my signature, Virgil“.

Objednejte si předplatné Esquire

Předplatné

Doporučujeme

#man at his best