5 věcí, kterými Alessandro Michele změnil Gucci

Klíčovými prvky na jeho kariérní cestě bylo vzdělání návrháře a kostýmního výtvarníka na Accademia di Costume & Moda v Římě, zkušenosti s doplňky u Fendi a kariéra u Gucci, která začala v roce 2002. Gucci, které chtěl Alessandro Michele přetvořit, bylo totiž především znavené a postrádalo přesvědčivou komunikační vizi. Intriky složité a (ne)jednotné rodiny, pudová smyslnost Toma Forda a mlčenlivý půvab Fridy Giannini formovaly estetickou vizi značky. V tomto nedefinovaném magmatu byl Alessandro Michele požádán, aby se vyjádřil k monogramu GG s tím, že udá Gucci nový směr.

Odezva byla více než pozitivní: nebylo časopisu, celebrity nebo osoby mimo módní svět, která by si nebyla vědoma rozruchu, který se kolem značky vytvořil. Vzhledem k tomu, že lidské produkty obecně mají vnitřní cyklickou povahu, bylo pravděpodobně předvídatelné, že dříve či později i zdánlivě neotřesitelnou tvůrčí vizi, podpořenou stejně zvučnými obraty, potká přirozená krize. Během této krize se skupina Kering rozhodla přijmout nejrychlejší a nejbezprostřednější možné opatření: výměnu. Přetočením pásky tvůrčího směru, v němž byly neúprosně bořeny a redefinovány hranice (nejen) módního světa, jsme se však pokusili identifikovat pět klíčových prvků poetického manifestu Alessandra Micheleho.

Genderless fashion

V letech, kdy byla metrosexuální estetika v módě, zachytil Alessandro Michele subverzivní sílu spojenou s pohlavím: jeho oblečení a styling využívaly tělo jako narativní a popisný hypertext, aby ho osvobodily od světských forem stereotypů. Symbolická zde byla kolekce FW20, v níž školní uniformy a dětské oblečení fungovaly jako záminka k promluvě o toxické maskulinitě, patriarchátu a queer teorii. Móda ve smyslu Michele může a měla by se posunout za genderový binarismus a nabídnout rozměr, který zohledňuje komplexní a velmi rozmanité lidské spektrum. Není třeba dodávat, že téměř všechny její kolekce zpochybňují kategorické rozdělení na muže a ženy.

Teatrální přehlídky

Alessandro Michele se vždy považoval za módního archeologa, což je víc než návrhář. Jeho vášeň pro kostýmy, divadlo a umění našla v přehlídkách fyzické a narativní rozšíření tvůrčího procesu Gucci. Stačí si vzpomenout na zahájení kolekce SS20, kdy se modelky v bílých kazajkách procházely jako umrtvené na běžícím pásu. Úvaha, s níž Alessandro Michele začal komponovat tuto kolekci, vychází přímo z eseje Dohlížet a trestat, v níž Michel Foucault analyzoval systém kontroly, jehož prostřednictvím moc proměňuje vše v panoptikum, oko, které může kontrolovat pohyb všeho a všech.

Důležitost systému celebrit

Další jeho zásluhou je, že intuitivně pochopil, že značky, které chtějí být efektivní a ambiciózní, se musí obklopit lidmi, kteří budou sémantickou hlásnou troubou jejich hodnot. Harry Styles, Billie Eilish, Jared Leto, Lana Del Rey a Florence Welch jsou jen některá jména, s nimiž se Alessandro Michele a Gucci hluboce spojili. Díky své atraktivitě navíc značka do svého parteru následovníků zařadila rappery, herce, a dokonce i akademické vědce, jako je Paul Preciado.

Přínos kolaborací

Alessandro Michele, který se pohybuje na pomezí rozmachu streetwearu a fenoménu kolaborací, byl pravděpodobně první, kdo zpochybnil myšlenku autenticity a hodnoty tím, že na oslavu stého výročí založení značky Gucci hacknul - tímto termínem ho označilo tiskové oddělení značky - estetické kódy jiné značky, Balenciaga. Nesmíme samozřejmě zapomenout na dokonalé spolupráce ve světě streetwearu s The North Face nebo nedávný experiment s Palace.

Vytvoření pop mikrokosmu

Práci Alessandra Micheleho u Gucci ještě více definovala jeho schopnost vytvářet prostory pro společenskou reflexi, které dokázaly skloubit prodejnost a tvůrčí vizi: Gucci Garden Galleria, Museum nebo Vault jsou skutečnými rozšířenými platformami pro projekt Alessandra Micheleho a Marca Bizzarriho. Výsledkem je mikrokosmos, který bude s největší pravděpodobností navždy spojen s odkazem svého tvůrce - "ať vždy žiješ svými vášněmi, unášen větrem svobody" je jeho závěrečná pečeť.