Home  /  Style  /  Co přinesl pánsky týden módy pro sezonu jaro/léto 2023?
Co přinesl pánsky týden módy pro sezonu jaro/léto 2023?

Co přinesl pánsky týden módy pro sezonu jaro/léto 2023?

Pánský týden módy pro sezonu jaro/léto 23 potvrdil, že v módě se toho děje opravdu hodně. Aktuální kolekce představeny v Miláně a Paříži však byly do značné míry určovány dvěma odlišnými náladami: na jedné straně touha vyrazit ven a slavit, na straně druhé zvýšená sebereflexe a pozornost vůči chaosu, konfliktům a napětí v současném světě. To vyústilo nejen v intelektuální a modernistické kolekce plné nových přístupů, ale rovněž jsme byli svědky utopistických vizí, eskapismu, abstrakce či nejrůznějších kontrastů. Chybět nemohla ani genderová neutralita.
04.07.2022
Text: Jakub Pástor
Foto: Getty images

MILANO

Milánský týden módy byl tuto sezonu poněkud krátký – trval pouhé tři dny – ale přesto byl plný energie. Ačkoliv je obtížné určit jedno hlavní téma, ústřední vzhled většiny milánských kolekcí určovala současná streetwear interpretace tradičních pánských oděvů a siluet. Někteří designéři letos na přehlídkách představili jakousi novou normálnost, jiní se rozhodli pro eskapismus, ať už utopický, nebo dystopický.

Návrhářské duo Dolce & Gabbana se vydalo na cestu vzpomínkami a vytáhli ze svých archivů poklady z 90. let v podobě vintage modelů, dekonstruovaného denimu či ručně háčkovaných kousků, které nás vmžiku přenesli na Sicílii. Výchozím bodem nejnovější kolekce Versace se stal archivní motiv, který zobrazoval posmrtné masky z Pompejí, zatímco modelové svíraly v rukou vázy z homeware kolekce – opravdu vítaný návrat klasické antiky. Za highlight považujeme oversized obleky, hedvábné košile s potisky a modely ve výrazných neonových odstínech. Alessandro Sartori, kreativní ředitel značky Zegna, se v rámci přehlídky rozhodl vyvést všechny hosty z Milána. Místo konání? Trivero, továrna na vlnu, kterou Ermenegildo Zegna původně otevřel před 122 lety. Okolí, které se nachází devadesát minut jízdy od Milána, je známé jako Oasi Zegna: rozlehlá hornatá oblast v Piemontu, kde rostou rododendrony a pase se dobytek. Aktuální kolekce odhalila kombinaci tradic a modernosti a barevné odstíny byly stejně bohaté jako siluety, které se však již delší dobu nemění. Není se čemu divit – čistá, precizní a minimalistická krejčovina je už řadu sezon skutečným hitem této italské značky. Pro Etro znamenala nová sezona oslavu utopie, která se promítla do vzdušné kolekce plné jednoduchosti, spousty transparentních materiálů či květinových vzorů inspirovaných Japonskem. Přestože Giorgio Armani prezentuje každou sezonu víceméně stále to samé, má překvapivě stále co říct, a to jak se svou linií Giorgio, tak i s linií Emporio. V této sezóně byly obě jeho kolekce obzvlášť klasické a elegantní, s podmanivou směsicí potisků a vzorů, které byly všechno, jen ne laciné. Jednu z nejoriginálnějších přehlídek předvedl návrhář J.W. Anderson, který představil abstraktní kolekci plnou „basic“ kousků v podobě volných triček a mikin či roztrhaných džínů, jež doplňovaly řídítka z kol, prolomené skateboardy nebo motivy „cédéček“.

Silvia Venturini Fendi navrhující pro módní dům Fendi se letos taktéž usilovala o jednoduchost, což se promítlo do kolekce plné klasických kousků v zemitých odstínech a vzdušných modelů inspirovaných Kalifornii a skate kulturou 90.let, které však za svým zdánlivě jednoduchým vzhledem skrývaly charakteristickou výstřednost značky. Absence výrazných potisků naznačovala jakousi nenucenost, která je víc aktuální než kdykoliv předtím. Také Miuccia Prada a Raf Simons se v letošní sezóně přiklonili ke strohosti – kolekce, kterou odstartovaly úzké jednořadové černé obleky a zakončily lehké kabáty v odstínu khaki, byla ódou na simplicitu. Návrhářské duo se zaměřilo na archetypální pánské oděvy, mezi něž patří kupříkladu klasický oblek, který tentokrát netradičně zkombinovali s koženými šortkami a kovbojskými botami. "Modely jsou klasické, ale jejich kombinace si protiřečí, což je činí vzrušujícími a současnými," uvedl Simons v tiskové zprávě.

PARIS

První kolekce módního domu Louis Vuitton od úmrtí multitalentovaného vizionáře Virgila Abloha, nazvaná Strange Math, se skládala z 72 originálních a poetických looků, jež na přehlídce doprovázela hudba rapera Kendricka Lamara a hromada speciálních efektů, které oblečení příliš neprospěly a zastřely práci návrhářského týmu. Co si nás však rozhodně získalo? Barevné bundy, jejichž rukávy rozkvétaly pletenými květinovými aplikacemi a oblek pokrytý 3D papírovými letadly.

O skutečně ohnivou show se postaral návrhář Rick Owens, který v pařížském Palais de Tokyo představil monumentální kolekci plnou průhledných látek, kůže, ramenních vycpávek, geometrických siluet a zvýrazněných pasů. Novinkou v Owensově repertoáru byly neonové a metalické odstíny, které modelům dodaly nádech dramatičnosti. Výchozím bodem pro belgického návrháře Driese Van Notena, který se po dvouleté covidové pauze vrátil k fyzickým přehlídkám, byly pro tuto sezonu mužské subkultury, konkrétně undergroundoví rebelové, kteří byli hluční, měli svérázný styl, navštěvovali noční bary a jazzové kluby a bojovali proti systému. Kolekce byla tematicky představena na střešním parkovišti s výhledem na panorama Paříže, kde hosté dostávali lahve vychlazeného piva. Klasická krejčovina v podobě dvouřadých sak byla doplněna korzety ze strečového žerzeje a rozvolněné siluety se mísily s pruhy a odvážnými potisky v kombinaci s kovbojskými botami. Svěží vánek plný elegance, smyslnosti a poetismu se objevil na přehlídce značky Lemaire, kde obvyklou strohost vystřídala nedbalá ležérnost a svoboda v podobě unisex modelů.  

Návrhářka Véronique Nichanian navrhující pro Hermès se letos inspirovala lehkostí a přírodou a vytvořila kolekci určenou pro bezstarostné oblékání, která zahrnovala svetry a větrovky v barvách slunce, košile a tílka s motivy moře či doplňky v pastelových odstínech. Ústředním motivem přehlídky módního domu Dior bylo tentokrát zahradničení. Kreativní ředitel Kim Jones se letos nechal inspirovat přímořskou vilou v Granville v Normandii, kde Christian Dior vyrůstal a později také zahradničil. Jones se navíc ve své nejnovější kolekci věnoval tvorbě malíře Duncana Granta, který na počátku 20. století žil a pracoval v panství Charleston v západním Sussexu. Pomocí vybraných umělcových díl originálně propojil tyto dva světy a představil je v moderně pojaté kolekci, kterou tvořily outdoor kousky, precizní tailoring v podobě proslulých sak „Bar“ vyrobených z hedvábné organzy, vzorované topy a prošívané svetry nebo 2-in-1 šortky. Highlightem celé kolekce však byly doplňky: ikonické Saddle bags v nejrůznějších variantách, praktické klobouky či originální gumové boty s motivem květin.

Také na přehlídce značky Loewe převzala příroda nadvládu – z kabátů, džínů a tenisek totiž vyrůstala stébla trávy. Ty byly zasazeny s odbornou pomocí španělské módní návrhářky Pauly Ulargui Escalony a ilustrovaly inspiraci kreativního ředitele Jonathana Andersona. Designér ovšem myslel i na technologie, což bylo patrné na tričkách, kabátech s vloženými digitálními obrazovkami zobrazujícími západ slunce nebo let ptáků. “Je to idea, jak příroda může vést technologii, nebo jak technologie může vést přírodu," řekl Anderson. Zdá se, že nová realita je blíž, než jsme čekali.  

Palais de Tokyo, které letos oslavilo 20. výročí, posloužilo návrháři Hedi Slimane jako vhodné místo pro dlouho očekávaný návrat značky Celine na pařížský týden módy po několika digitálních přehlídkách spojených s pandemií. Žádné velké překvapení se ale nekonalo – androgynní kolekce plná kožených bund, úzkých kalhot, šortek v kombinaci s kozačkami, džínoviny, tmavých slunečních brýlí a blyštivých flitrů jenom znovu podtrhla svéráznou estetiku a osobitou vizi Hediho Slimana, který se – stejně jako tomu bylo u Saint Laurent – snaží přeměnit tento módní dům k obrazu svému. Jen čas ukáže, zda se mu to opravdu povede.

Objednejte si předplatné Esquire

Předplatné

Doporučujeme

#man at his best